Способы корректировки почвы на примере экологического проекта “Из семечка”, разработанный на базе МАОУ СОШ N 44. | Леонид Андреевич Саган. Работа №354240

Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 44” г.Улан-Удэ

(Методические пособие по агроэкологии)

Способы корректировки почвы на примере экологического проекта “Из семечка”, разработанный на базе МАОУ СОШ N 44.

Автор:Саган Леонид Андреевич

Учитель химии МАОУ СОШ № 44

Г. Улан-Удэ, 2024

Содержание

Характеристика почвы Левого берега

Виды химических загрязнений почвы

Способы определения химических и физических показателей почвы.

Способы корректировки химических и физических показателей почвы.

Вермокомпостирование разведение калифорнийских червей в условиях учебно-опытного участка.

Экологический Проект «Из семечка» Создание благоприятных условий для развития растений

- Выращивание тропических растений. Создание условий для растений : авокадо, мандарин, гранат, помело, маракуйя, лимон, фикус.

-Выращивание лекарственных растений: мята, лаванда, шалфей, ромашка, календула.

-Выращивание цветочных растений: орхидея, роза, тюльпаны.

Заключение

Приложение

Характеристика почвы Левого берега

По результатам исследованиям школы N 44 почвы на территории Левого берега видимых свидетельств изменений уровня участка не наблюдалось. Симптомы загрязнения (например, угнетение растительности) не замечены. Видимые признаки загрязнения участка или наличие запаха отсутствовали.

РН почвы -7,2

Обнаружены соли тяжелых металлов и следы нефтепродуктов.

Данные исследования подтверждаются данными Министерства природных ресурсов и экологии

Способы определения химических и физических показателей почвы.

Способы корректировки химических и физических показателей почвы.

Один из основных показателей почвы, который оказывает огромное влияние на растения (и как следствие – на урожаи), – это тип почвы на участке. Тип объединяет почвы, обладающие сходным строением и свойствами. Остановимся подробно на механическом составе. В зависимости от соотношения в почве частиц песка, глины, ила и мелких камней, она обладает разной плотностью, рассыпчатостью, способностью держать форму, влажность, липкость, и т.д. Это и есть механический состав. Определить его можно самостоятельно в домашних условиях.

Возьмите небольшую горсть земли и слегка смочите ее водой.

Тщательно разомните руками до густоты теста.

Слепите из почвы шарик размером с грецкий орех.

Скатайте из него "колбаску".

Сверните "колбаску" в кольцо.

После выполнения всех действий сравните результаты с данными, приведенными в таблице. Они помогут определить тип почвы, исходя из ее механического состава.

Результат

Тип почвы

Характеристики почвы

Шарик не скатывается

Супесь (песчаная почва)

Легкая по механическому составу, хорошо пропускает воздух и воду, но содержит мало питательных веществ и быстро пересыхает

Шарик скатывается, но "колбаска" распадается при скатывании

Легкий суглинок (суглинистая почва с большим содержанием песка)

Средняя по механическому составу, отличается умеренной водопроницаемостью и считается наиболее подходящей для выращивания большинства культур

Шарик скатывается, получается сформировать устойчивую "колбаску", но она распадается при скручивании в кольцо

Средний суглинок (суглинистая почва со средним добавлением песка)

Шарик скатывается, "колбаска" формируется, но при складывании кольцо получается с трещинами

Тяжелый суглинок (суглинистая почва с преобладанием глины)

Тяжелая по механическому составу, влага скапливается в верхнем слое и не доходит до более глубоких слоев, на поверхности образуется плотная корка, которая не пропускает воздух

Шарик и "колбаска" легко формируются и не теряют форму

Глина

Почва лучшего типа, которая легко измельчается и обладает хорошей воздухо- и влагоемкостью, а потому подходит для всех видов растений, – это суглинок. А вот песчаная и глинистая почвы не так хороши. Чтобы сделать их подходящими для выращивания растений и получения богатых урожаев, над ними нужно поработать.

Она быстро пропускает через себя влагу, но почти не удерживает ее, поэтому такую почву нужно часто поливать. Кроме того, песчаный грунт быстрее пересыхает и способствует быстрому разложению гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии.

Способы улучшить качество песчаной почвы

Перед посадкой любых культур в песчаную почву нужно заранее внести подкормки. Делать это можно как осенью, так и весной. В осенний период под перекопку почвы на глубину 20-25 см обычно вносят большое количество органики (перепревший навоз, зрелый компост) – около 5-7 кг на 1 кв.м. Весной, одновременно с посевом или перед ним, песчаную почву лучше заправить комплексными минеральными удобрениями. Их состав зависит от вида выращиваемой культуры.

Повысить плодородие песчаного грунта поможет и посев сидератов. На песчаных и супесчаных почвах лучше всего высевать бобовые (горох, вику, люпин, душистый горошек, бобы, клевер), зерновые (овес, рожь, гречиху) или капустные сидеральные растения (озимый рапс, сурепку). В песчаной почве зелень после закапывания быстро перегнивает, образуя перегной и способствуя тому, что легкие почвы становятся более связными.

Чтобы не нарушать и без того неустойчивую структуру песчаных почв, перекапывать их нужно всего раз в год, осенью.

Поливать песчаные почвы следует часто и понемногу, регулярно смачивая корнеобитаемый слой. Проводить полив лучше ранним утром или вечером: днем на ярком солнце с поверхности почвы будет происходить ускоренное испарение влаги.

Значительно уменьшить испарение влаги из почвы, защищая ее от перегревания, и тем самым сократить количество и объем поливов, а также сдержать рост сорняков и создать благоприятные условия для почвенных обитателей поможет мульчирование. При этом слой мульчирующего материала на песчаных почвах должен быть достаточно велик – не менее 7-10

Глинистая почва обладает следующими характеристиками: она долго прогреваются весной и сильно промерзают зимой, обладает низкой влаго- и воздухопроницаемостью, имеет повышенный уровень кислотности, в сухом состоянии сложно поддается обработке, т.к. по плотности напоминает бетон.

Улучшить качество глинистой и суглинистой почвы помогут следующие способы:

Обустройство системы дренажа на участке. Если участок расположен в месте с высоким уровнем залегания грунтовых вод, понадобится глубинный дренаж. В остальных случаях можно обойтись поверхностной системой дренажа.

Снижение уровня кислотности почвы. Для этой цели можно использовать гашеную известь (вносят осенью), доломитовую муку (можно вносить как осенью, так и весной, непосредственно перед посадкой растений), древесную золу (не только уменьшает уровень кислотности, но одновременно и повышает плодородие грунта).

Улучшение ее структуры. Самый известный и распространенный способ улучшить структуру глинистой и суглинистой почв – провести их пескование, т.е. внести песок. Для этой цели используют крупный – от 1 до 4 мм в диаметре – речной песок. Чтобы существенно уменьшить плотность тяжелой почвы, на 1 кв.м необходимо добавить не менее 15-30 кг песка. Также хорошо разрыхляет почву низинный торф из расчета 2 ведра на 1 кв.м.

Внесение удобрений. Для обогащения глины и суглинка рекомендуют использовать перепревшую органику: конский или овечий навоз, созревший компост. Подкормки вносят из расчета 2 ведра на 1 кв.м площади, а затем перекапывают на глубину до 15 см.

Кислотность почвы

Еще один важный показатель почвы, который необходимо знать, приступая к посадкам, – кислотность. Уровень кислотности почвы выражается в единицах рН. Для чего нужно определение рН почвы?

Идеальный для выращивания растений – уровень pH 5,5-6,5. Слишком высокая кислотность почвы (рН ниже 5,0) приводит к тому, что многие питательные вещества переходят в состояние, при котором они перестают усваиваться растениями. Кроме того, останавливается деятельность полезных бактерий и удобрений.

На щелочных почвах (рН выше 7,5) растения плохо развиваются, а их листья желтеют, поскольку не могут получить железо (оно попросту не усваивается).

Для оценки полноценности усвоения растениями важных макро- и микроэлементов, а также для выбора необходимых удобрений и способа регулирования уровня кислотности почвы и необходимо измерение рН.

Для точного определения этого показателя необходимо отнести образцы почвы в лабораторию или приобрести лакмусовую бумажку, либо спец. Индикаторы продаваемые в садоводческих магазинах. Однако и без специальных приспособлений в домашних условиях можно, пусть приблизительно, определить, какая почва – кислая или щелочная.

Самый простой способ – использовать обычный столовый 9%-ный уксус. Возьмите стекло, положите его на темную поверхность. На стекло поместите 1 ч.л. почвы и полейте ее небольшим количеством уксуса. Если началась реакция и образовалась обильная пена, значит, почва щелочная; если пена есть, но ее очень мало – нейтральная; а если реакции и вовсе не произошло – почва на выбранном месте кислая.

Еще один простой способ определения кислотности почвы на участке – наблюдение за сорняками, которые у вас растут. Но повышенный уровень кислотности укажут следующие растения-индикаторы: белоус торчащий, василек синий, вереск обыкновенный, калужница болотная, лютик ползучий, мох, пупавка полевая и др.

На щелочной почве охотно будут расти полынь, яснотка белая, ярутка полевая, дымянка лекарственная, мак-самосейка, молочай многоцветный, зверобой продырявленный и др.

Способы изменить уровень почвы на участке, если он не нейтральный

Для раскисления почв, уровень рН которых ниже 5,0, чаще всего используют известь, доломитовую муку, мел и золу. Чтобы, наоборот, закислить щелочную почву с рН выше 7,5, вносят верховой (кислый) торф, свежий навоз, перепревшую хвою, мочевину. Помогает в такой ситуации и посев сидератов. Рапс, овес, белая горчица, сурепка, люпин, клевер, соя и вика поддерживают баланс кислот, делают почву рыхлой и влагопроницаемой, обогащают ее азотом.

Засоление почвы

Большое влияние на рост и развитие растений оказывает и такой показатель почвы, как засоление. Засоленными называются почвы, содержащие большое количество легкорастворимых солей. Их негативное воздействие на растения выражается в следующем:

некоторые соли (например, карбонаты) действуют на растения подобно ядам: они вызывают отравление и могут привести к гибели растения;

из-за высокого содержания солей усиливается внешнее осмотическое давление почвенного раствора. Это приводит к тому, что корни растений теряют способность усваивать воду из почвы. А вода им крайне необходима: она участвует в транспортировке питательных веществ из почвы, в процессе фотосинтеза и в испарении, с помощью которого у растений происходит терморегуляция.

Оказываемое влияние зависит от степени засоления. Так, на слабозасоленных почвах уменьшается размер всходов, снижается их рост и темпы развития. При сильном засолении растения гибнут.

Определить уровень содержания солей в почве на вашем участке можно только в специализированной лаборатории. После анализа станет известна не только степень засоления почвы (слабо-, средне- или сильнозасоленная), но и тип засоления, который зависит от содержания в почвенном растворе основных ионов (хлоридное, карбонатное и др.).

Существует несколько способов уменьшить уровень содержания солей в верхнем слое грунта.

Глубокая промывка почвы. Чтобы вымыть соли из пахотного слоя в более низкие слои почвы (там вреда растениям они не принесут), на 1 кв.м выливают не менее 100 л воды. Это мероприятие лучше проводить в конце лета – осенью.

Устройство дренажа. Если на участке отсутствует система дренажа, перед промывкой необходимо заняться ее обустройством. Только в этом случае вода вместе с солями уйдет за пределы участка, а не останется на его территории.

Гипсование почвы. Гипс делает почву более водопроницаемой, благодаря чему ненужные соли вымываются более эффективно. Вносят гипс под осеннюю перекопку, исходя из расчета 4-5 кг на 1 кв.м.

Внесение органики. Уменьшить содержание солей в почве можно и путем внесения полуперепревшего (соломистого) навоза. В процессе разложения почвенные бактерии связывают ионы токсичных солей, тем самым уменьшая их содержание в почве. Однако следует иметь в виду, что речь идет именно о полуперепревшем навозе. Использование сильноперепревшего приведет к противоположному эффекту.

Посев сидератов. Примерно такой же эффект наблюдается и в процессе разложения остатков сидеральных растений. В качестве сидератов для уменьшения засоления почвы рекомендуется использовать сорго, люцерну и суданскую траву.

Влагоемкость почвы

Влагоемкость почвы – это способность грунта принимать и сохранять влагу. От этой способности зависит, насколько комфортны для развития растений условия, в которых они находятся. Наличие воды в почве позволяет растениям транспортировать питательные вещества из почвы к различным органам и эффективно выполнять процессы фотосинтеза.

Высокая влагоемкость почвы означает, что почва способна удерживать большое количество воды и длительно обеспечивать ею растения, что особенно важно в сухие периоды.

Низкая влагоемкость свидетельствует о том, что почва не способна долго удерживать воду и быстро высыхает, что может негативно сказываться на росте и развитии растений.

Влагоемкость почвы зависит от структуры грунта, его плотности и содержания органических веществ. Определить уровень влагоемкости почвы можно при помощи специальной методики. Данная процедура включает в себя взвешивание почвы до и после ее высыхания, а также проведение определенных биологических и химических анализов.

Высокая влагоемкость может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на растения. Так, растения, произрастающие на почвах с высокой влагоемкостью, легче переносят периоды засухи. Однако в периоды дождей из-за избыточной влаги происходит застой воды, что может привести к загниванию корней и гибели растений.

Чтобы поддерживать оптимальный уровень влагоемкости, следует постоянно следить за уровнем влажности почвы, контролировать режим поливов, обустроить систему дренажа на участке, и также высаживать растения, которым наиболее подходят условия влажности на вашем участке.

Воздухоемкость.

Не менее важный показатель почвы, влияющий на рост и развитие растений, это ее воздухоемкость. Это понятие означает способность почвы удерживать воздух, что оказывает большое влияние на доступность кислорода для корневой системы. Чем выше воздухоемкость, тем лучше для корней, т.к. они получают достаточно кислорода, необходимого им для дыхания.

Однако есть здесь и обратная сторона: при слишком высокой воздухоемкости в почве может плохо задерживаться влага – следовательно, растения не смогут получать питательные вещества в достаточном количестве. С другой стороны, недостаток воздуха в почве может привести к нарушениям дыхания растений и развитию заболеваний (например, корневых гнилей).

Воздухоемкость измеряется в процентах и показывает, какую часть почвы занимает воздух. Значение воздухоемкости почвы может быть различным и зависит от ее текстуры, структуры, содержания органического вещества и влажности. Обычно воздухоемкость почвы составляет от 10% до 40%.

Этот показатель можно определить визуально. В рыхлых супесчаных, суглинистых почвах всегда много кислорода, что позволяет корням растений нормально усваивать питательные вещества. А вот в почвах плотных кислорода мало, там развивается вредная микрофлора, затруднена деятельность питающих корней.

Вермокомпостирование разведение калифорнийских червей в условиях учебно-опытного участка.

На учебно-опытных участках школы N 44 разводятся калифорнийские черви. При этом получается высокоэффективное удобрение – вермикомпост, или биогумус, обладающий способностью улучшить состав и структуру почв. На создание сантиметрового соя чернозема в природных условиях требуется не менее 300 лет, а благодаря культивированию человеком природного метода разложения органического вещества с помощью дождевых червей этот период сокращается до 3-5 лет.

Динамики роста и развития

По наблюдениям данного вегетационного периода выявлено, что на формирование бутонов цветка доминирующим удобрением выступила органическое удобрение биогумус.

В течение вегетационного периода, с фазы интенсивного роста до цветения, рост и развитие растений на вариантах – биогумус опережал, чем рост растений на других вариантах

В минеральных удобрениях (Азофоска) содержатся только минеральные элементы, что способствует для первоначального интенсивного роста растений, потом эти элементы быстро израсходуются.

В ходе исследовательской работы наблюдали за ростом и развитием астры в разных почвенных условиях, т.е. и выявили, что:

Влияние органических удобрений, в том числе биогумус на рост и развитие растений выше;

В течение вегетационного периода с фазы интенсивного роста до цветения, рост и развитие растений на вариантах – биогумус опережал, чем на других вариантах, так как биогумус отличается от остальных удобрений рыхлостью и питательностью.

В результате проведенных исследований мы пришли к такому выводу: что Биогумус во многом превосходит различные органические удобрения (навоз, торф) по большинству показателей. Отсутствие семян сорных растений. В навозе и торфе обычно присутствует большое количество семян сорняков. Благодаря сверхвысокому содержанию (гумуса) а также наличию микрофлоры биогумус можно вносить локально под корень. В зависимости от культуры от 40 до 100 раз меньше чем навоза.

Лучше всего необходимо при применении удобрений использовать органическое удобрение «биогумус». Он, во-первых, экологически чистый, так как растительного и животного происхождения, в нем не содержатся химические вещества. Во-вторых, улучшает физические свойства почвы, повышает качество и увеличивает урожай. В-третьих, обеспечивает крепкий иммунитет у растений, повышая их устойчивость к стрессовым ситуациям, неблагоприятным погодным условиям. Биогумус можно вносить весной под перекопку, можно насыпать в лунки для рассады, в рядки для посева семян.

Калифорнийские красные черви не требовательны в содержании. При соблюдении определённых условий прекрасно размножаются и производят плодородный биогумус;

При добавлении биогумуса, рост и развитие растений идет интенсивней и продуктивность выше;

По сравнению с другими удобрениями Биогумус дает лучшие результаты

Таким образом, можно с успехом разводить красный калифорнийский гибрид навозного червя на своем участке, для производства плодородного биогумуса и таким образом помочь в природе в осуществлении круговорота веществ, а также уменьшить степень загрязненности отходами животноводства окружающей среды сельских поселений.

В следствии этих моментов, вермикультивирование следует рассматривать как перспективное направление, позволяющее формировать и развивать экологические основы сельскохозяйственного производства посредством рационального использования природных возможностей, базирующегося на значительной активизации деятельности живых организмов, на управлении этой деятельностью. При этом повышаются предпосылки получения экологически безопасной продукции. И что крайне важно: создаются условия для утилизации (с большой пользой) значительных объемов органических отходов.

Биогумус во многом превосходит различные органические удобрения (навоз, торф) по большинству показателей:

- Отсутствие семян сорных растений. В навозе и торфе обычно присутствует большое количество семян сорняков;

- Отсутствие патогенной микрофлоры. Через навоз зачастую распространяются многие возбудители заболеваний растений;

- Отсутствие адаптационного периода. Навоз, перед внесением в почву, требует длительной подготовки (6-12месяцев). Биогумус начинает эффективно работать сразу;

- Устойчивость к вымыванию из почвы. За сезон вымывается из почвы около 80% навоза, поэтому приходится его добавлять ежегодно. За это же время из почвы вымывается всего 15% биогумуса. Таким образом, биогумус будет работать 5-6 лет после внесения.

Экологический Проект «Из семечка» Создание благоприятных условий для развития растений

На территории школы № 44 разрабатывается экологический Проект Из семечка» Создание благоприятных условий для развития растений. В ходе данного проекта проводится улучшение и изменение показателей почвы под определенные сорта растений.

Выращивание тропических растений. Создание условий для растений : авокадо, мандарин, гранат, помело, маракуйя, лимон, фикус.

Температура и влажность воздуха – основные определяющие факторы успешного содержания тропических растений. Тропики – это место, где влажно и жарко, и большинство «тропиканцев» будет блаженствовать в условиях бани-парилки. Однако растения вполне смогут адаптироваться к температуре от +15 до +25 С (можно и выше, но тогда выращивание в квартире будет проблематичным) и 40-50-процентной влажности воздуха. Повысить влажность воздуха помогут увлажнители, которые можно купить в магазине либо сделать самому, направив поток воздуха от вентилятора на широкий сосуд с водой (тазик). Не располагайте растения вблизи обогревателя, а также под струей воздуха из кондиционера – и тот и другой иссушают воздух.

2. Свет. Большинство тропических растений, за исключением широколистных декоративно-лиственных, предпочитают высокий уровень освещенности. Особенно это касается цветущих экземпляров и плодовых: для цветения и плодоношения нужно много энергии. Располагайте растения на подоконниках, этажерках вблизи окна. Если же не всем хватает места у окошка, используйте дополнительную искусственную подсветку*. Даже обычная лампа на прищепке может заметно ускорить развитие растения.

3. Контейнер. Золотое правило цветовода: используйте горшок, близкий по размеру к размерам корневой системы. При пересадке не увеличивайте резко диаметр горшка, разница с предыдущим должна быть не более 5 см (можно чуть больше – при пересадке крупных растений с корневой системой диаметром от 25 см). Помните, что в чрезмерно большом контейнере корни могут загнить. Пластиковые горшки предпочтительней керамических – они более гигиеничны, и из них легко извлекать растение для очередной пересадки, не повредив корней.

4. Почва. Практически все без исключения тропические растения предпочитают рыхлую посадочную смесь с хорошим дренажем и высоким содержанием органики. Используйте только специальные горшечные смеси, никогда не добавляйте в горшок садовую землю, навоз или перегной – это утяжелит смесь, ухудшит дренаж и создаст неблагоприятную бактериальную среду в замнутом пространстве горшка. Смесь можно составить самому, смешав в равных пропорциях торф, измельченную кору и перлит; можно добавить немного кварцевого (речного) песка. На дно горшка для хорошего дренажа положите слой керамзита или измельченного пенопласта толщиной 1-2 см. Не кладите в горшок камни или песок с щелочной реакцией (изветняк, ракушки), т.к. большинство тропических растений предпочитают кислую почву.

5. Посадка. Сажайте растение строго на том же уровне, на котором оно росло раньше. Если случайно заглубить точку роста, основание стебля может загнить.

6. Полив. Избыточный полив – наиболее распространенная причина гибели тропических растений. Чтобы узнать, нуждается ли растение в воде, потрогайте пальцем поверхность почвы. Если она еще влажная, отложите полив. Водопроводную хлорированную воду для полива отстаивайте несколько часов в больших пластиковых бутылках. Если есть теплые батареи центрального отопления – можно поставить бутыли на них: растения «оценят» теплую воду, а хлор испарится быстрее.

7. Удобрение. «Используйте удобрения весьма осторожно, соблюдая указанные на этикетке дозы, либо в еще меньшей концентрации. Растение лучше реагирует на систематические подкормки в малой концентрации, чем на внезапное поступление больших доз питательных веществ. Три цифры, указанные на упаковке удобрения – это процентные содержания в смеси азота, фосфора и калия (например, 10-50-20). Для поддержки цветения предпочтительны формулы с высоким содержанием фосфора (средняя цифра), однако не спешите «выгонять» цветы и плоды, дайте растению окрепнуть, усвоить побольше азота, который отвечает за рост зеленой части – листьев и стеблей. Калий важен для укрепления корневой системы. Старайтесь выбирать удобрения, содержащие также микроэлементы (железо, медь, цинк, марганец, магний и др.), либо проводите подкормку микроэлементами, используя дополнительные препараты. Гранулированные удобрения медленного действия предпочтительней для контейнерных культур: они действуют медленно, но верно, и исключают риск случайной передозировки.

8. Обрезка. Как бы ни было жалко длинного побега, браться за ножницы не только можно, но и нужно. Обрезка заставит растение куститься, что весьма важно при выращивании деревьев, кустарников, лиан, достигающих в природе крупных размеров. Многие породы плодовых и декоративных деревьев, достигающие в природе многих метров, можно выращивать в миниатюрном виде в контейнере, если умело и вовремя подстригать их кроны. Во многих случаях обрезка также способствует более обильному цветению и плодоношению.

9. Вредители и болезни. В квартире – при отсутствии природных «лекарей», уничтожающих вредителей, и в условиях плохой вентиляции – растение подвержено большему риску атаки насекомых и болезней. Регулярно осматривайте листья и стебли и при появлении признаков вредителей или болезни немедленно проведите необходимую обработку. Если под рукой нет традиционных средств для химической обработки (либо вы предпочитаете их не использовать), могут помочь нехитрые домашние средства. Раствор растительного масла в теплой воде, хорошо перемешанный с несколькими каплями жидкого мыла, после 2-3 кратного опрыскивания по листу (особенно с нижней его стороны) может избавить растение от многих бед. Однако каждый случай требует точной диагностики, своевременного вмешательства и правильно выбранного препарата.

10. Реанимация. Если ваше растение пережил стресс (длительную транспортировку, повреждение, обезвоживание, залив и т.д.), его еще можно вернуть к жизни, проведя «увлажняющую терапию». Поставьте ослабленное растение на ночь в ванную комнату, предварительно наполнив ее паром от бегущей горячей воды. Если пациенту наутро не стало лучше, покройте его крону прозрачным целлофановым пакетом, предварительно опрыскав листву. Проветривать такую «тепличку» нужно ежедневно. ВАЖНО: Во время «лечения» повышенную влажность воздуха ни в коем случае нельзя подменять усиленным поливом! Слабое растение потребляет меньше влаги, и повышается риск загнивания корней. При проведении «увлажняющей терапии» следите, чтобы излишняя вода не попадала на почву, а также обеспечьте хорошую вентиляцию стеблю. Воздержитесь от подкормок, пока растение не придет в норму и не начнет активно расти.

Выращивание лекарственных растений: мята, лаванда, шалфей, ромашка, календула.

Любой цветник создается на каком-то конкретном участке, он может размещаться в палисаднике около дома, на краю газона, вдоль дорожки, под деревом, например под яблоней. При правильном подборе растений это особо не влияет на урожай. Лекарственные травы могут расти прямо на газоне (цветущий мавританский газон). На газоне могут расти многие лекарственные растения, например манжетка (рис. 1), первоцвет весенний (рис. 2), чистяк весенний (рис. 3), сныть обыкновенная (рис. 4), медуница мягчайшая и многие другие.

Затем определяемся с размерами цветника. Ширина может быть от 1 до 3 м, а длина может быть любой. На местности или на плане участка определяем конфигурацию и размеры цветника. С помощью рулетки, колышков и шпагата намечаем контур цветника. Делаем чертеж, применяя масштаб – для маленьких цветников 1:10, для больших – 1:50. На лист бумаги наносим контуры цветника и размещаем места посадки выбранных растений в виде неправильных овалов и кругов (рис. 5)

С учетом экологических особенностей участка выбираем вид будущего цветника. Если участок освещается 5-6 часов в день – сажаем солнцелюбивые растения, если всего 1-3 часа – теневыносливые. А еще лучше, если часть участка в тени, а часть на солнце, тогда шире будет выбор растений. Это может быть клумба, альпийская горка или плоский каменистый сад, рабатка, теневой цветник, цветник возле водоема, различные виды миксбордеров, – решать вам. Наиболее оптимально – создание аптекарского огорода в виде миксбордера, что в переводе означает смешанный цветник (если на клумбах сажают 3–5 видов цветов, в миксбордере можно до 40 и более видов), или пейзажный цветник.

Следующий этап – подготовка почвы

Аптекарский огород  акладывается в основном из многолетников и может расти на одном месте без пересадки 5 лет и более. Поэтому нужно серьезно отнестись к подготовке почвы, оценить качество почвы по механическому составу, кислотности и структуре, определить, какая она: песчаная, суглинистая, торфянистая.

Многие лекарственные неприхотливы, но чтобы растения были пышные и хорошо цвели, нужно хорошее обеспечение макро- (азот, фосфор, калий, кальций) и микроэлементами (магний, железо, марганец, сера, медь, цинк, бор, молибден и др.). Очень важна и хорошая структура почвы. Чтобы узнать содержание питательных веществ, берем анализ почвы конвертным способом, т. е. в 5 точках, все смешиваем и делаем среднюю пробу.

При необходимости нужно внести те или иные компоненты и удобрения, то есть скорректировать состав грунта для будущего цветника, сделать идеальную почву. Для однолетних растений достаточно слоя плодородной земли толщиной 25–30 см, а для многолетников – не менее 40 см. Идеальная почва для большинства растений – плодородные легкие суглинки, рыхлые, воздушные, со здоровой и полезной микрофлорой, с кислотностью близкой к нейтральной. Можно узнать гранулометрический состав почвы, проведя собственное небольшое исследование по Н. А. Качинскому.

Определение гранулометрического состава почвы (по Н. А. Качинскому)

1 – шнур сплошной, кольцо цельное – глина;

2 – шнур сплошной, кольцо с трещинами – тяжелый суглинок;

3 – шнур сплошной, кольцо разламывается – средний суглинок; 

4 – шнур образуется, но дробится при раскатывании – легкий суглинок; 

5 – зачатки шнура – супесь; 

6 – шнур не образуется – песок.

Оптимальны для растений легкие суглинки (№ 4). Если образуется кольцо или кольцо с трещинами, лопата будет входить с трудом – земля тяжелосуглинистая. Внесение 4-5 л на 1 м2 разрыхлителя оздоравливающего ПухоВитА улучшит гранулометрический состав. ПухоВита содержит агропор – природные алюмосиликаты, природные фитобактерии и гумусные вещества, а также магний калий, кальций, марганец, железо, кремний и др. Благодаря своему уникальному составу ПухоВита улучшает структуру почвы, повышает аэрацию, воздухо- и влагоемкость почвы; обогащает почву гумусными и питательными веществами.

Если у вас в саду растут такие сорняки, как щавель, хвощ, значит почва кислая, необходимо провести известкование. Для этого при перекопке вносим раскислитель – 2 кг 6–10 м2 почвы, в зависимости от кислотности. Раскислитель Известь-Гуми с бором, органоминеральное удобрение, обогащенное микроэлементом бором, а также кальцием, магнием, азотом, фосфором, калием, гумусом и природным витамином роста Гуми; тяжелые суглинистые почвы после известкования становятся рыхлыми и воздушными. Внесенная в полной дозе известь действует в течение 5–7 лет.

Если у вас шнур не образуется (№ 4 и 5), лопата входит легко, скорее всего у вас супесчаные, или песчаные почвы, они рыхлые, но бедные питательными веществами, кроме того у них низкая влагоемкость. В этом случае вносят 5-6 кг/м² мягких удобрений – Бионекс или 70 г Гуми-Оми Универсал – Овощи, Ягоды, Цветы.

Оптимальное время для посадки многолетников ранняя осень, поэтому землю можно готовить все лето. Для оздоровления почвы перекапываем с выбором корневищ многолетних сорняков и высеваем сидеральную культуру горчицу – 2 г/ м2 на глубину 1 см. Для ускорения всходов и сохранения влаги можно укрыть пленкой. Горчица быстро всходит (через 3-4 дня), отлично обеззараживает почву от грибных и бактериальных болезней, эфирные масла растения отпугивают многих вредителей (проволочника, тлю, плодожорку, слизней и др.), а также препятствуют распространению грибковых инфекций. Сидерат подавляет рост сорняков, увеличивает в почве запасы калия, азота, серы и фосфора. Корни растения обогащают почву органическими кислотами, которые выводят труднорастворимые фосфаты в доступную для растений форму. Через 2 недели горчицу можно начинать резать для витаминных салатов, солений и супов, а через 1-1,5 месяца можно скосить и перекопать с оборотом кома, заделывая зелень в почву.

Если нет дождей, для полного разложения материала почву с измельченными растениями раз в неделю поливают (2 ведра/м2), с поливом рекомендуется вносить микробиологические препараты, например ТравоЗаквас для ускорения разложения растения.

Если композиция односторонняя, то на задний план этого миксбордера можно высадить высокорослые растения, а на передний и средний планы сажают среднерослые и низкорослые растения. Если цветник двухсторонний или просматривается со всех сторон – в середине высокие, затем по росту. В миксбордере можно сажать однолетники, красивоцветущие многолетники, луковичные, декоративнолистные травы. 

Края клумбы должны находиться на уровне дорожек или чуть ниже и быть окаймленными газоном или бордюрами. Это делается для того, чтобы при поливе земля не осыпалась на дорожки. Особенно это важно, если дорожки мощеные. Если почвы переувлажнены, клумбы делают повыше дорожек. Очень удобны приподнятые клумбы.

Цветник должен быть близким к природе, красивым в любое время года. И еще желательно, чтобы он не требовал большого ухода. Цветник будет красив, если в нем присутствуют растения с разной формой соцветий.

1.  Растения с шарообразными соцветиями: короставник полевой, монарда двудомная, кровохлебка лекарственная, мордовник шароголовый, луки, синеголовник плосколистный.

2. Остроконечной формы («свечки»): наперстянка, шалфеи, вероники, дербенник иволистный, акониты, стахис, дельфиниум, коровяк, лаванда, иссоп лекарственный, котовник, вербейник обыкновенный, клопогон, горец змеиный.

3. Зонтичной формы: тысячелистник, дягиль, лихнис халцедонский, фенхель, любисток, пижмы, очиток, валериана лекарственная, первоцвет весенний, бессмертник песчаный, 

4. Экраны (завесы): полупрозрачные растения с неяркой текстурой: злаки (например, ковыль), василистники, рута душистая, вербена, манжетка мягкая.

5. Ромашки: все растения, с соцветиями-солнышками: эхинацея пурпурная, ромашка аптечная, хризантема овощная, нивяник, девясил высокий, пиретрум щитковый, календула.

6. Метелки и перья: астильба китайская, лабазники вязолистный и шестилепестной, василистник, арункус двудомный (волжанка), алтей лекарственный, зопник клубненосный, золотарник канадский, змееголовник молдавский, мята перечная, яснотки, медуница.

Еще нужно учитывать время цветения, нам нужна непрерывноцветущая композиция, подбираем 30 % растений, цветущих весной, 45 % – летом и 25 % – осенью.

Высокие растения создают скелет цветника, например, аконит, девясил высокий, клопогон кистевидный, лабазник вязолистный, маклейя сердцевидная, мордовник шароголовый, посконник пурпурный, валериана лекарственная, ирис болотный, ирис сибирский.

Рядовые растения: астильбы, луки, коровяк, монарда, горец, лофант анисовый, наперстянка, дербенник иволистный, вероника длиннолистная, очиток видный, тысячелистник, шалфей, лабазник шестилепестной, эхинацея пурпурная, котовник, пион марьин корень, пион тонколистный, вербейник обыкновенный родиола розовая, первоцвет весенний, медуница неясная, полынь лечебная, подмаренник настоящий, купена многоцветковая, манжетка мягкая.

Воздушные растения: василистник, короставник, синеголовник плосколистный, фенхель, бедренец-камнеломка.

Я бы добавила еще сибирский и болотный ирисы, пионы (марьин-корень и тонколистный), бадан толстолистный, родиолу розовую, первоцвет весенний, медуницу неясную, бессмертник, подмаренники, купену многоцветковую, безвременник, адонисы весенний и сибирский, душицу, зверобой, герани кроваво-красную и луговую, колокольчики рапунцелевидный, развесистый и другие, лилейники, рябинник рябиннолистный, ветреницу, сныть пестролистную, мыльнянку лекарственную, купальницу европейскую – они очень красивые и к тому же целебные.

Можно добавить почвопокровники – тимьяны, барвинок малый, зеленчук желтый, яснотку пурпурную, живучки, очиток едкий, копытень европейский, ландыш майский, прострел раскрытый, калужницу болотную, вербейник монетчатый, фиалку душистую и т. д.

Вы выбираете из этого списка те растения, которые вам нравятся, или просто те, которые у вас есть в наличии или необходимы для вашего здоровья, и добавляете свои любимые растения.

Вы выбираете из этого списка те растения, которые вам нравятся, или просто те, которые у вас есть в наличии или необходимы для вашего здоровья, и добавляете свои любимые растения.

Определяемся с количеством растений каждого вида. Сажаем группами по 3-5-7 штук. 

Например, можно создать аптекарский огород из следующих растений:

Скелет – алтей лекарственный, валериана лекарственная, девясил высокий, курильский чай кустарниковый, лабазник вязолистный.

Рядовые растения – медуница неясная, душица обыкновенная, бадан толстолистный, родиола розовая, первоцвет весенний.

Воздушные растения – манжетка обыкновенная (во время цветения).

Почвопокровные растения (в промежутках) – барвинок высокий.

Таблица – растения по действию на организм

№

Название растения

Действие на организм

Время цветения 

1

Курильский чай кустарниковый 

Антибактериальное, при желудочно-кишечных заболеваниях, противовоспалительное, иммунокоррегирующее, успокоительное, антикоагулянтное, Р-витаминное, тонизирующее

Лето – осень

2

Валериана лекарственная

Успокоительное, спазмолитическое, желчегонное

Лето

 

3

Девясил высокий

Отхаркивающее, регулирующее обмен веществ в организме, противовоспалительное, антимикробное, фунгицидное, антисептическое, противоглистное, иммуномодулирующее, антиаллергическое, потогонное, мочегонное, желчегонное и вяжущее

Лето

4

Алтей лекарственный 

Отхаркивающее, обволакивающее, ранозаживляющее, противоязвенное, противовоспалительное

Лето

5

Лабазник вязолистный

Противовирусное, противовоспалительное, ранозаживляющее, кровоостанавливающее, мочегонное, способствует нормализации сахара, противосудорожное, антипаразитарное

Лето

6

Душица обыкновенная

Успокаивающее, отхаркивающее, кровоостанавливающее, мочегонное, противовоспалительное, антисептическое, спазмолитическое, потогонное, болеутоляющее, поднимает общий тонус организма

Лето

7

Пион марьин корень

Противоопухолевое, очищающее от токсинов, успокоительное, повышающее иммунитет и жизненные силы организма, противовоспалительное, обезболивающее, бактерицидное, ранозаживляющее, обезболивающее

Весна

8

Мята перечная

Успокоительное, бактерицидное, обезболивающее, противовоспалительное, снижающее давление, восстанавливающее функции кишечника, улучшающее работу мозга, противовирусное, желчегонное

Лето

9

Медуница неясная

Витаминное, улучшает состав крови, выводит радионуклеиды, мочегонное, повышает иммунитет, обволакивающее

Весна

10

Бадан толстолистный

Бактерицидное, противовоспалительное, выводит радионуклеиды, общеукрепляющее, регулирует обмен веществ, гепатопротективное, кровоостанавливающее, умеренно понижающее давление

Весна

11

Родиола розовая

Адаптоген, повышает физическую и умственную работоспособность, стимулирует центральную нервную систему, оказывает противовоспалительное, противоопухолевое, противовирусное, нейропротекторное, кардиопротекторное, антиоксидантное

Весна – лето

12

Первоцвет весенний

Отхаркивающее, мочегонное, иммуномодулирующее, общеукрепляющее, антиоксидантное, витаминное, противогрибковое, спазмолитическое, антитоксическое, обезболивающее, общеукрепляющее, тонизирующее

Весна

13 

Манжетка обыкновенная

Общеукрепляющее, капилляроукрепляющее, гипогликемическое, вяжущее, тонизирующее, ранозаживляющее, мочегонное, противовоспалительное, очищает организм от шлаков, противовирусное, при климаксе, маточных кровотечениях, расстройстве ЖКТ

Лето

14

Барвинок малый (ядовито)

При сердечно-сосудистых заболеваниях, от давления, успокоительное, кровоостанавливающее, вяжущее, улучшающее потенцию, обезболивающее

Весна

Размножают лекарственные травы семенами, а также вегетативно – делением кустов, отводками, черенками и т. д., ранней весной, либо осенью. Самый простой способ – деление. Для этого растение выкапывают, выкопанные кусты разрезают на несколько частей, оставляя в каждой по 2-3 побега. Перед посадкой корни погружают в раствор «Фитоспорина-М РАССАДА», затем обмакивают корни в растворе КорнеСила (1 часть препарата на 100 частей воды). Биопрепарат ускоряет регенерацию корней и дополнительно защищает их от возбудителей болезней.

Нужно выкопать достаточно большую ямку, чтобы корни располагались свободно, на одну лунку добавить Бионекс (100 г), мягкие удобрения «Цветы садовые Универсал Гуми-Оми» (30 г).

Все это хорошо перемешать с почвой, затем лунку заполнить наполовину, внести 0,5 стакана биопрепарата Кормилица Микориза, которая содержит симбиотические грибы, образующие с корнями растения микоризу, благодаря которой всасывающая способность и защищенность корневой системы многократно увеличивается, что позволяет получать большие годовые приросты, а в последствие – и урожаи. Ставим растение в лунку и засыпаем землей с таким расчетом, чтобы после полива корневая шейка находилась на уровне почвы. Обильно поливаем и мульчируем «Мульчей-Разрыхлителем » слоем 5-6 см. 

Площадь посадок для отдельно взятого вида определяется общими размерами цветника и площадью, выделенной для него. Количество растений определяется площадью посадок и размерами растений. Существуют определенные нормы посадки растений. На 1 м2 можно разместить 2-3 крупных или 5–7 некрупных многолетников; однолетники высаживают в зависимости от их размеров на расстоянии 15–30 см. Плотность посадки многолетних цветов в первую очередь зависит от их окончательной высоты и формы. Во многих книгах рекомендуется строго придерживаться «минимального жизненного пространства», необходимого для взрослого многолетника, однако я сажаю многолетники плотнее – так, чтобы на 2-3-й год между ними не было пустот. Даже если на 3-4-й год более активные садовые многолетники начнут подавлять соседей – не беда. Их всегда можно поделить и рассадить. Зато ваш цветник будет иметь красивый, законченный вид.

Уход заключается в рыхлении, поливе, подкормке, подвязке, борьбе с болезнями и вредителями. Регулярно подравнивайте края. Аккуратная граница цветника придаст вашему саду «профессиональный» вид. Можно использовать садовые бордюры или заборчики для цветника.

Удаляйте отцветшие цветы – многолетники будут обильней цвести дальше, т. к. им не нужно будет расходовать силы на формирование семян, эта мера также приводит к повторной волне цветения.

Используйте подпорки. Многие многолетники (особенно высокие) во время цветения становятся «разлапистыми» или у них под весом цветов ломаются цветоносы. При этом желательно использовать подпорки нейтральных тонов, чтобы они были как можно менее заметными.

В дизайне используют декоративные мульчирующие материалы – гравий, древесную щепу или кору, чем подчеркивают эстетичность цветника и сокращают затраты времени на уход.

Осенью, до заморозков, стебли срезают на уровне почвы с таким расчетом, чтобы не повредить почки возобновления; почву под кустами мульчируют Мульчей-Разрыхлителем. Если наблюдаются болезни и вредители, то стебли выносят с поля и сжигают. Здоровые стебли закладывают в компостные кучи, перемешав с «Компостином – ускорителем созревания компоста».

Подкормки

В начале роста применяют «Весенний Гуми-Оми», внося 100 г под куст с последующим рыхлением на глубину 5-6 см. Во время цветения и после цветения вносят мягкие удобрения «Цветы садовые Универсал Гуми-Оми» по 50 г на куст, осенью вносят «Осенний Гуми-ОМИ» 100 г на 1 кустик. Весной, во время цветения, полезно вносить микроудобрения «Богатый-Микро Комплексный 9 микроэлементов». Как и в природе, почва должна быть обогащенной микроэлементами, тогда растение будет пышным, цветоносы высокими и образуется много листьев, часть из которых можно будет собирать для чая.

Внекорневая подкормка жидким удобрением «Богатый» до бутонизации и после цветения способствует закладке большего количества почек возобновления.

При избыточной влажности иногда наблюдаются грибковые заболевания, особенно при дождливой сырой погоде. Профилактические опрыскивания «Фитоспорином» ранней весной и в середине лета помогают предотвратить эти заболевания.

При избыточной влажности иногда наблюдаются грибковые заболевания, особенно при дождливой сырой погоде. Профилактические опрыскивания «Фитоспорином» ранней весной и в середине лета помогают предотвратить эти заболевания.

Размножают растения также посевом семян в грунт. Высевать семена можно как весной, так и под зиму, на глубину 1-2 см. При подзимнем посеве всхожесть семян выше. В первый год жизни многолетники образую розетку, на второй год – зацветают. В конце цветения цветоносы срезают – для декоративности и лучшего роста корней. Для получения семян на растении оставляют соцветия, осенью соцветия срезают, сушат и обмолачивают.

Способы борьбы. Для борьбы с вредителями необходимо несколько раз за сезон опрыскать пионы «Мылом Зеленым», настойкой одуванчика или тысячелистника.

Очень эффективно действует против вредителей биопрепарат «Гуми+БТБ+ЛПЦ Универсальный Набор».

Миксбордер из лекарственных растений

Лекарственные растения обладают не только лечебными, но и декоративными качествами. Ассортимент лекарственных растений настолько разнообразен, что можно создать цветник как монохромный, так и в любой цветовой гамме.

Желто-оранжевая палитра: арника, бессмертник песчаный, горечавка желтая, девясил высокий, зверобой продырявленный, лапчатка прямостоячая, первоцвет весенний. 

Синяя гамма: барвинок малый, иссоп лекарственный, лаванда узколистная, мята перечная, шалфей лекарственный. 

Розово-лиловая гамма: бадан толстолистный, василек синий, душица обыкновенная, кровохлебка лекарственная, мальва лесная, пустырник сердечный, тимьян ползучий, шиповник морщинистый. 

Белые: змееголовник молдавский, клопогон, маргаритка, мелисса лекарственная, таволга вязолистная, чернушка дамасская.

Размножение. Лекарственные растения можно размножать семенами и вегетативно. Большинство садоводов успешно выращивают рассаду овощных культур, а вот рассада лекарственных не всегда удается. Это объясняется тем, что семена лекарственных растений всходят долго, часто требуют специальной предпосевной обработки. Поэтому многие садоводы, высевая их на грядки как обычную культуру теряют редкие семена лекарственных растений. Лучше размножить новый вид через рассаду, особенно для южных растений вроде лаванды, шалфея лекарственного и руты душистой, в этом случае они уходят зимовать в более зрелом возрасте, чем при посеве в грунт в мае.

Рассадой выращивают также и другие туговсхожие и мелкосемянные культуры. Например, у чабреца и душицы мелкие семена и всходы, из часто заглушают сорняки. У эхинацеи пурпурной семена очень долго всходят, а всходы почти месяц очень медленно растут, поэтому лучше посеять их в горшочки, а на постоянное место посадить уже с 2-3 настоящими листьями, ухаживать за ними будет гораздо легче.

Обеззараживание. С семенами передаются многие грибные, бактериальные и вирусные заболевания. Обработку завернутых в марлю семян против вирусов проводят в 1%-ном растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды) в течение 15 минут, затем хорошо промывают до исчезновения розовой окраски воды.

Обработка микроэлементами. После дезинфекции семена замачивают в питательном растворе «БОГАТЫЙ-МИКРО Комплексный 9 микроэлементов»

Намачивание семян физиологически активными веществами повышает всхожесть семян и увеличивает урожай. Поэтому в комплекс по предпосевной обработке рекомендуется включить обработку в растворе биопрепарата» «Фитоспорин-рассада на 12 часов, который избавит ваши семена от оставшихся болезней, а второй компонент – Гуми стимулирует прорастание семян.

Почвогрунт и посев

Можно конечно накопать почву в ближайшей лесопосадке или в саду, но где гарантия, что эта земля не заражена? Значит, нужно прогревать, затем добавлять рыхлящие материалы, удобрения и т. д. Проще использовать специальный почвогрунт, который для вас разработали и испытали агрономы. «Земля-матушка Универсальная» для рассады – это полностью готовый почвогрунт со сбалансированным составом питательных веществ и оздоровлен природными биопрепаратами Фитоспорин и Гуми, которые защитят наши семена и рассаду.

Уход за рассадой

Досвечивание. Обязательно проводят досвечивание рассады, доводя световой день до 14 часов. Для этого идеально подходят Светильники 3 урожая ОЖЗ или еще лучше – СуперСветильник 5 урожаев ОЖЗ.

При выращивании на подоконнике во время проветривания следят, чтобы рассада не страдала от переохлаждения и от перегрева (если стоит возле батарей), растения защищают экранами из фанеры или другого материала.

Для профилактики «черной ножки» через неделю после появления всходов проводят профилактическую обработку препаратом «Фитоспорин-М Рассада», обработку повторяют каждые две недели.

Температурный режим в комнатных условиях выдерживать сложно, но можно постараться путем проветривания как-то регулировать. До появления всходов температура 24–26 °С, после появления всходов на три дня температуру снижают днем до 15–17 °С, ночью – до 13–14 °С. Затем температуру повышают до 20–23 °С днем и 15–17 °С ночью.

После образования двух настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки 10–12 см диаметром и высотой. За день до пикировки рассаду нужно обильно пролить. Если места достаточно, можно сажать в горшки размером 15–18 см, что существенно повысит качество рассады.

Выращивают рассаду при умеренном поливе, но не допуская завядания растений, так как это сильно ослабляет растения. Растения поливают только теплой (25 °С) отстоявшейся водой. Всем, наверное, приходилось наблюдать, что на поверхности почвы через некоторое время появляется налет, так как водопроводная вода довольно жесткая, это не слишком-то полезно для растений. Избежать этого можно, добавляя в воду для полива препарат «Фитокислинка».

Рассаду регулярно подкармливают: первый раз при появлении 2 настоящих листьев и далее через каждые две недели. Подкормки одинаковы для всех культур и проводят их комплексными органо-минеральными удобрениями «Богатый дом» или «Богатые овощи». Эти удобрения содержат все необходимые макро- и микроэлементы и гуматы, которые ускоряют поступление питательных веществ в растение.

Рассаду при хорошем освещении выращивают примерно 70 дней Прибавляя 10 дней до появления всходов и определив сроки посадки рассады в открытый грунт, вы сможете вычислить для себя сроки посева рассады.

Сроки посадки на постоянное место разнятся в зависимости от того, сажаете вы в открытый или защищенный грунт. Если сажаете без укрытия, то оптимальное время в начале июня, если же с укрытием – можно посадить в середине мая или даже раньше.

Посадка

Тщательно готовят почву за 2-3 недели до высадки растений: удаляют сорняки, перекапывают и вносят удобрения. По периметру цветника вкапывают бордюрную ленту так, чтобы ее верхний край немного выступал над уровнем грунта. Такой прием не позволит сорнякам заползать на цветник.

Лучшее время для посадки многолетников – с середины августа до середины сентября. Перед посадкой корни погружаем в раствор «Фитоспорина-М Рассада», затем обмакиваем корни в растворе КорнеСила (1 часть препарата на 100 частей воды).

Выращивание цветочных растений: орхидея, роза, тюльпаны.

Требования культур к условиям выращивания

Для успешного выращивания различных цветочных растений необходимо знать и учитывать тот факт, что культуры отличаются одна от другой своими биологическими особенностями и неодинаковым отношением к условиям окружающей среды, а именно к свету, теплу, почве и воде. Необходимо создать оптимальные условия, при которых растения будут отличаться повышенной декоративностью, обильностью и продолжительностью цветения, устойчивостью к болезням и вредителям. При выборе видов и сортов цветов надо знать, в каких условиях они хорошо растут.

По разнообразию требований цветочные растения условно разделяют на группы по отношению:

· к свету — светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые;

· к теплу — теплолюбивые и холодостойкие;

· к воде — влаголюбивые и засухоустойчивые.

Светолюбивые растения растут только на солнечных местах или при очень небольшом затенении. К таким растениям относятся большинство одно- и многолетников. Небольшое затенение переносит бальзамин, бархатцы, левкой, лобелия, резеда, сальвия, табак. Из двулетников в полутени могут расти анютины глазки, гесперис, маргаритка, наперстянка и незабудка. Из многолетников при небольшом затенении растут аквилегия, мыльнянка и первоцветы. В тенистом месте могут расти лишь очень немногие растения (морозник, барвинок, хоста). К теплолюбивым относятся те растения, которые не выносят заморозков. Их высевают и высаживают, когда опасность заморозков минимальная. Из однолетников пониженных температур не переносят агератум, амарант, бальзамин, бархатцы, георгина, гомфрена, настурция, петуния, подсолнечник, сальвия, фасоль декоративная, целозия и цинния. Осенью некоторые из этих однолетников могут продолжать расти и цвести после заморозка -1 — 2 °С (цинния, петуния). В некоторых случаях к теплолюбивым растениям относят однолетники, которые в условиях средней полосы не могут зацвести при посеве в грунт: им не хватает тепла. Такие растения выращивают из рассады, но осенних заморозков многие из них не боятся. Это антирринум, арктотис, вербена, газания, гвоздика, гелихризум, левкой, рудбекия, флокс однолетний.

К холодостойким однолетникам относятся ам-мобиум, астра, василек, гайлардия, гипсофила, годеция, горошек душистый, диморфотека, иберис, календула, кларкия, кореопсис, космос, ксерантемум, лаватера, лобелия, лобулярия, малопе, маттиола, немезия, нигелла, резеда, статице, хризантема, схизантус, эшшольция. Семена этих растений массово прорастают при температуре 15—18 °С, но начать прорастать могут уже при 5—8 °С.

Почти все двулетники и многолетники являются холодостойкими растениями, иначе они не могли бы зимовать в грунте. Исключение составляют некоторые луковичные и клубневые растения: гладиолус, клубневая бегония, георгина, монтбреция. Их луковицы и клубни приходится выкапывать из почвы и хранить до весны в прохладном непромерзающем помещении. Влаголюбивые растения хорошо растут в местах, где влаги всегда много, и плохо переносят недостаток воды. Из однолетников это бальзамин, гипсофила, фасоль; из двулетников — гес-перис, незабудка, анютины глазки и из многолетников — водосбор, гайлардия, гипсофила, лихнис, люпин, малопе, настурция, петуния, рудбекия, сальвия, сальпиглоссис средний и шток-роза. Остальные виды не переносят как избыток, так и недостаток воды, их необходимо поливать по мере подсыхания почвы. Чтобы удовлетворить потребность растений в свете и отчасти в тепле, прежде всего нужно найти для них подходящее место. Для этого следует определить положение участка по отношению к частям света, направление господствующих ветров и движение тени в течение дня. Самые теплые и светлые места расположены на юге, юго-западе и юго-востоке, особенно если сзади дом, забор или плотный кустарник. Самые холодные участки с северной, северо-восточной и северо-западной стороны. Там еще холоднее, если они не защищены от ветров, имеют северный наклон или находятся в низине. На сыром и высоком месте при зимовке растения замерзнут быстрее, чем на сухом и ровном. На открытых сильным ветрам участках плохо растут высокие и вьющиеся растения. Цветение растений обусловлено генетически. Если вопреки вашим ожиданиям цветочное растение вообще не цветет, то нужно найти и устранить причину. Одной из них может быть несоответствующие конкретному растению продолжительность и интенсивность освещения, то есть недостаток света для светолюбивых или избыток его для тенелюбивых культур. Другой причиной отсутствия цветения может оказаться недостаток тепла перед цветением и во время него. Эти факторы воздействия окружающей среды на растения необходимо учитывать и по возможности стараться нейтрализовать или уменьшить их отрицательное влияние путем хорошего ухода за растениями.

Все растения нуждаются в систематическом поливе, рыхлении, подкормке, защите от вредителей и болезней. Некоторые требуют укрытия на зиму. Для ряда цветочных культур важно сохранить влагу в почве, другие необходимо защитить от перегрева.

Хороший уход за растениями способен компенсировать негативные воздействия окружающей среды и подарить вам радость пышного цветения декоративных растений.

Подготовка почвы

Различные цветочные культуры предъявляют специфические требования к свойствам и качествам почвы. Некоторые цветы нетребовательны, хорошо растут и развиваются на почвах среднего качества, а другие, причем их большинство, предъявляют к почве особые требования.

Многие цветочные растения предпочитают почвы легкого механического состава. Так, для луковичных (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) и клубневых (георгины) наиболее подходят супесчаные почвы, хорошая водопроницаемость и воздухообеспеченность которых способствуют быстрому росту луковиц и клубней и предотвращают их загнивание. Для выращивания однолетников (гвоздики, левоки, астры и др.) потребуются легкие суглинки, для корневищных цветочных культур (флоксы, дельфиниумы, пионы, ирисы), а также для гладиолусов — средние суглинистые почвы. Последние оптимальны и для культуры роз.

Для хорошего развития и цветения растений очень важно учитывать их требования к почвам.

На легких по механическому составу почвах (супесях, легких суглинках), богатых гумусом и элементами питания, лучше растут однолетние — амарант, арктотис, львиный зев и цинния, двулетняя шток-роза, многолетние — клематис, клубневая бегония и луковичные — тюльпан, нарцисс, гиацинт, лилия, подснежник, мускари, а также клубнелуковичные — гладиолус и крокус.

Легкие среднебогатые почвы предпочитают однолетние — астра, вербена, космос, лобелия, мак, скабиоза; многолетние — кореопсис и линис.

На легких тощих почвах хорошо растут однолетние — василек, диморфотека, иберис, лаватера, лобулярия, портулак, эшшольция.

Богатые среднесуглинистые почвы предпочитают: однолетние — бархатцы, годеция, душистый горошек, левкой, резеда, душистый табак, флокс Друммонда, хризантема, шалфей; двулетние — гвоздика, незабудка, анютины глазки; луковичные — кандык, белоцветник, пушкиния, пролеска, хионодокса, клубнелуковичные колхикум; многолетние — пион, астильба, лилейник, хоста, георгина, аквилегия, дельфиниум, колокольчик, мак, а также роза и клематис.

Среднесуглинистые небогатые почвы подходят для однолетних — гвоздики, календулы, кларкии, настурции, петунии; многолетних — гайлардии, гвоздики, дороникума, люпина, нивяника, примулы, перитрума, рудбекии и флокса.

Глинистые среднебогатые почвы предпочитают маттиола, гесперис, маргаритка и ирис.

Если местная почва малопригодна для выращивания цветов, ее следует улучшить известными способами: в песчаные почвы добавляют глину, навоз, торф, перегной, компост, кроме того, вносят известь, что служит повышению связанности песка и увеличению в нем содержания органического вещества; в глинистые и тяжелосуглинистые почвы для их облегчения вносят песок, торф, опилки, а также навоз, перегной и компост для повышения ее плодородия. Таким образом улучшается механический состав почвы и она становится пригодной для выращивания культурных декоративных растений.

На участках с каменистой почвой посадку цветов лучше проводить в подготовленные ямы и траншеи, заполненные плодородной почвой, размеры ям зависят от ассортимента растений.

На втором месте по требовательности к допосадочному (основному) внесению минеральных удобрений стоят одно- и двулетники (астры, левкои, гвоздики), а также многолетники, высаживаемые весной, — гладиолусы, флоксы, дельфиниумы. Норма посадочного внесения полного минерального удобрения для этих культур составляет не более 60 г/м2 . Под луковичные культуры — тюльпаны, нарциссы, гиацинты — полное минеральное удобрение используют перед посадкой из расчета не более 45 г/м2 . Еще более низкие дозы этих удобрений применяют под ирисы — 20—30 г/м2 .

В качестве основной обработки почвы рекомендуется перекопка штыковой лопатой. Ее проводят осенью на глубину 20—25 см, если на участке предстоит посеять семена или выращивать однолетние цветы, и на глубину 30—35 см, если нужно посадить многолетние цветы. При обработке лопатой почву не следует крошить, ее нужно только переворачивать. Весной поверхность почвы обрабатывают ручным культиватором. Таким образом проводится и борьба со всходами сорняков. Осенью участок очищают, выравнивают и обрабатывают в зависимости от того, что предстоит — посев семян или посадка растений, в соответствии с требованиями культуры. При подготовке почвы под цветники следует обращать внимание и на повышение ее плодородия. Для этого вносят органические и минеральные удобрения. В открытом грунте могут быть использованы разные виды органических удобрений — навоз, торф, различные компосты. Их вносят за 4—6 недель до посадки, они не только повышают плодородие почвы, но и способствуют улучшению ее структуры и водно-физических свойств. При подготовке почвы под цветники наряду с органической перед посадкой используют и минеральные удобрения. Они позволяют удовлетворить потребность растений в питательных веществах на самых ранних стадиях роста—в период корнеобразования, развития первых листочков, стимулируя дальнейшее развитие растения.

По требовательности к предпосадочному удобрению почвы можно выделить несколько групп растений. Наиболее требовательны георгины, поскольку все современные сорта их имеют слаборазвитую корневую систему и мощную надземную массу. Оптимальная норма внесения полного минерального удобрения перед посадкой для высокорослых сортов — 90 г/м2 , а для низкорослых с небольшой надземной массой — 45—60 г/м2 .

Норма внесения минеральных удобрений зависит от степени окультуренности почвы. На слабоокультуренных почвах дозы азотных удобрений при допосадочном внесении следует увеличить до 60 г/м2 , а фосфорных — снизить до 20—30 г/м2 , доза калийных удобрений может составлять 45 г/м2 .

На среднеокультуренных почвах вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения в одинаковом количестве — 60 г/м2 .

На хорошо окультуренных почвах доза фосфорно-калийных удобрений может составлять 60 г/м2 , а доза азотных должна быть снижена до 30-45 г/м2 .

Различные виды цветов предъявляют определенные требования к кислотности почвы (рН). Большинство цветочных культур предпочитают нейтральные почвы с кислотностью 6,0—6,5. Исключение составляют рододендрон, требующий для выращивания кислые почвы (рН 4,5), и гвоздика, для которой предпочтительна слабощелочная реакция среды (рН 7,0—7,5). Люпин, лилия, золотарник, примула, аквилегия неплохо чувствуют себя на неизвесткованных дерново-подзолистых почвах (рН 5,0—6,0). Участки же под все другие цветочные культуры следует известковать за 2—3 недели перед посадкой из расчета 250—500 г извести на 1 м2 . Кислотность почвы можно регулировать: реакцию кислых почв, которые в большинстве случаев не подходят для возделывания цветочных культур, можно улучшить, внеся в них натриевую селитру, костную муку, гашеную или негашеную известь. Реакцию сильнощелочных почв можно улучшить внесением навоза, сульфата аммония и суперфосфата.

Посев, посадка и пересадка

Существует два основных способа посева: на рассаду и в открытый грунт. Каждый из них применяется в зависимости от особенностей культуры, требований к ее выращиванию, климатических условий региона. Однолетние культуры, как уже упоминалось, выращиваются только из семян посевом в грунт или на рассаду с последующей пикировкой и пересадкой в грунт. Двулетние культуры также выращивают через семена посевом в грунт весной с последующей пересадкой на посгоянное место в конце лета. Многолетние растения можно выращивать и размножать различными способами: генеративно через семена и вегетативно путем деления куста, корневища, луковицы, черенкованием.

При посеве в грунт, если семена высевают вразброс, их слегка вминают в почву, положив сверху плашмя доску, посевы мульчируют перепревшим навозом или торфом, причем толщина слоя зависит от величины семян. Мелкие семена высевают на глубину 0,5 см, средне-крупные — на глубину 1,5, крупные — на глубину 3 см.

При рядовом посеве семена прежде всего покрывают землей из отрытых бороздок, затем посевы мульчируют перепревшим навозом, торфяной землей.

Глубина посева семян зависит не только от их величины, но также и от вида и механического состава почвы: если почва тяжелая, влажная, семена высевают мелко, а если сухая — глубже. Кроме того, при весеннем посеве семена, как правило, размещают ближе к поверхности почвы, чем при осеннем.

Большинство однолетников хорошо цветет при посеве семенами в грунт с последующим их прореживанием (астра, цинния и др.). Многолетние цветочные растения сажают осенью или весной. Двулетние (незабудки, анютины глазки, маргаритки, колокольчики и др.) высаживают поздно летом или рано осенью, чтобы растения до заморозков успели прижиться и дали новые корни. Но можно и их высаживать рано весной — в апреле—мае. Луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.) высаживают в конце августа — начале сентября.

Многолетники высаживают на постоянное место весной или рано осенью. Виды, дающие осенью большое количество молодых корней — многолетние астры, гелениум, ирис, пион и другие, лучше высаживать с осени. Все луковичные высаживают только осенью. Они укореняются, рано весной идут в рост и зацветают.

Лучшими сроками осенних посадок многолетников надо считать конец лета (вторая половина августа) и начало осени (первая декада сентября). Многолетники, высаженные с осени, прежде всего недостаточно зимостойкие виды, на зиму должны быть укрыты во избежание их вымерзания, что особенно опасно на тяжелых глинистых почвах. Для этой цели служат сухой древесный лист, торф и перегной.

Весной многолетники очень рано идут в рост и быстро развиваются, поэтому весенний срок посадки (пересадки) бывает чрезвычайно коротким. Практически весной можно приступить к посадке сразу после оттаивания грунта и продолжать ее до начала интенсивного нарастания надземной части многолетников. В средней полосе наиболее благоприятным сроком для посадки является вторая половина апреля — начало мая. Весной рекомендуется пересаживать виды, менее зимостойкие и слабо укореняющиеся с осени.

При семенном и вегетативном размножении в целях лучшего укоренения прорастающих семян и черенков применяют специальные вещества, являющиеся стимуляторами роста. Например, обработка зеленых черенков гетероауксином значительно повышает процент укоренения и усиливает развитие корневой системы. Гетероауксин используется в слабых концентрациях также для намачивания семян. Через 2 ч после воздушной подсушки семена обязательно высевают. Всходы появляются на несколько дней раньше по сравнению с обычными посевами, растут быстро и доужно.

Производить пересадку во время интенсивного роста нецелесообразно, так как это задержит развитие растений и усложнит процесс пересадки. Но если по каким-либо непредвиденным обстоятельствам возникнет необходимость в летней пересадке, растение надо осторожно выкопать, пересадить, регулярно обильно поливать. Необходимо отметить, что многолетники с длинными мясистыми корнями — люпин, борщевик, мак — даже при хорошем уходе очень плохо переносят летнюю пересадку.

Большое значение для дальнейшего развития имеет глубина посадки, которая зависит от размеров и вида растения, сроков посадки (5— 30 см); ориентироваться следует по корневой шейке старого побега, которая должна находиться на таком же уровне, на каком была до пересадки.

Растения, имеющие прикорневую розетку листьев (хоста, мак восточный и целый ряд других), сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.

Как слишком глубокая, так и мелкая посадка нежелательны: при мелкой осенней посадке увеличивается опасность вымерзания, слишком глубокая посадка приводит к позднему прорастанию растений и ослабляет цветение.

Некоторые правила посадки и пересадки многолетников

В намеченном месте готовят яму таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить корневую систему.

Корни перед посадкой укорачивают на треть, слишком длинные корни обрезают еще больше. Это будет стимулировать развитие боковых ответвлений.

Мясистые корни, клубнеплоды и корневища надо сохранить максимально, поломанные или загнившие — удалить острым ножом. Срезы обработать для дезинфекции угольным порошком или золой.

В яму рекомендуется внести компост или землю в смеси с хорошо перепревшим навозом. Использование свежего навоза категорически неприемлемо.

После этого корни равномерно размещают в яме, засыпают землей, плотно обжимают и обильно поливают.

При высадке многолетников на постоянные места им отводят разные площади питания, в зависимости от вида растения и назначения посадок Другими словами, необходимо соблюдать расстояния между растениями при посадке.

В редкой посадке многолетники развиваются более пышно, обильнее цветут и дольше растут на одном месте, не нуждаясь в пересадке. В загущенной посадке побеги у растений в скором времени начинают вытягиваться, становятся ослабленными и не дают нормального цветения. Часто при этом наблюдается усиленное развитие грибных болезней. При слишком больших площадях питания необходимую сомкнутость группы получают не скоро. Поэтому в цветочном оформлении, в групповых посадках, в рабатках необходимо оставлять между растениями такие расстояния, при которых многолетники уже на следующий год разрастались бы в достаточно декоративные по плотности группы. При этом, учитывая размер растения, следует руководствоваться габаритами растения. Для сильнорослых растений и пионов между рядами оставляют расстояние 100 см, между растениями в ряду — 80 или 100 см. Для среднерослых растений междурядные расстояния уменьшают до 80—60 см, между растениями в ряду — 60—30 см. Мелкие растения и луковичные высаживают чаще.

В первые годы, пока многолетники не разрослись, широкие междурядья можно использовать для посева однолетних растений. При посадке многолетников на срез необходимо увеличить расстояние между растениями, что даст наибольший выход срезанных цветов. Особенно большое значение это имеет для группы долголетних многолетников с продолжительным сроком пребывания на одном месте.

Густота посадок многолетних растений (шт./м2 )

Крупные сильнорослые

1 — 2 3

Среднерослые

3-4

Невысокие

6-12

Низкорослые

15-35

Миниатюрные

до 50

Мелколуковичные (пролески, мускари)

100 и более

Деление и доращивание

Существенную роль в обеспечении необходимого декоративного эффекта при посадке многолетников на постоянные места играет качество посадочного материала. Высадка мелко поделенных корневищ, слаборазвитых однолетних сеянцев, мелких луковиц или зеленых черенков первого года укоренения не даст должного эффекта: растения в течение первого года, а некоторые виды и на второй год будут слабо цвести. Например, мелко поделенные корни пиона не достигают полного развития даже на третий год и зацветают только на четвертый.

Все деленки многолетников, размножаемых семенами и вегетативно (за исключением случаев, когда корневища делят на крупные части), следует до высадки на постоянные места доращивать в течение 1—2 лет. Доращивать сильно поделенные кусты многолетников, укорененные черенки и рассаду надо на удобренных и обработанных грядах.

Большинство многолетников размножается делением куста, которое проводят весной или осенью — в зависимости от времени цветения данного вида. Если растения цветут весной или в начале лета, то их делят осенью, а виды, которые цветут летом и осенью, делят весной.

При доращивании растениям требуется меньшая площадь питания, чем при обычной посадке.

При делении старых многолетних кустов на несколько крупных частей с таким расчетом, чтобы на каждой имелось 5—8 почек, их можно высаживать на постоянные места без предварительного подращивания. Так же делят крупные цветочные луковицы лилий, тюльпанов, нарциссов и других луковичных растений. Деление старых кустов многолетников, долго растущих на одном месте, кроме цели увеличения числа растений и размножения, имеет еще и оздоровительное омолаживающее действие на растение.

Своевременная пересадка и деление многолетников — обязательные мероприятия по уходу за растениями. Этим также обеспечивается омолашшвание растений.

Так, например, в ходе пересадки не рекомендуется пересаживать неделенными застаревшие кусты многолетников, они не дадут обильного цветения, так как в результате продолжительного пребывания кустов на одном месте побеги становятся очень скученными, стебли утончаются и делаются слабооблиственными, а цветки и соцветия очень мельчают. У флокса, золотарника, шпорника, пиретрума, цимицифуги и многих других многолетних растений резко снижается декоративность соцветия и куста в целом. В таких случаях пересадку растения рекомендуется совмещать с делением.

При доращивании и посадках многолетников большое значение имеет утепление грунта. Для этой цели особенно пригодны полиэтиленовые пленки. Они легки, достаточно дешевы, эластичны, светопроницаемы; могут быть использованы как для получения более раннего цветения, так и для защиты растений от ранних заморозков.

Чередование цветочных культур

При посадке одних и тех же культур на одном месте наблюдается их вырождение: распространяются заболевания, односторонне истощается почва, происходят другие негативные изменения. Но набор цветочных культур так велик, что вполне можно чередовать их, выбирая различные варианты, и избежать неприятных последствий.

Для правильного планирования учитывают следующие факторы: принадлежность растений к определенным семействам, продолжительность их жизненного цикла (одно-, дву- или многолетники), поражаемость определенными болезнями и вредителями. Целесообразно чередовать культуры: многолетние сменять одно- или двулетниками, а затем луковичными, после которых опять можно высаживать многолетники. Пион, флокс, ирис, мак восточный, аконит, астильба, лилейник, дельфиниум и другие многолетние культуры, дающие ежегодно мощную зеленую массу и обильно цветущие, с годами сильно истощают почву и засоряют многолетними сорняками, поэтому после их выкопки необходимо в течение 2 лет глубоко перекапывать почву и выбирать корни многолетних сорняков, таких, как одуванчик, конский щавель, особенно корневищных, корнеотпрысковых — осот и пырей.

В первый год после выкопки многолетников лучше высадить однолетники, под которые не вносят больших доз органических удобрений, а применяют в основном минеральные. После уборки отцветших летников почву опять глубоко перекапывают, выбирают корни и корневища сорняков, а затем вносят большие дозы органических удобрений под ежегодно выкапываемые луковичные. Быстро разрастается лилейник. Его необходимо делить каждые 3—4 года. После перекопки почвы и внесения компоста и минеральных удобрений лилейник можно высадить на прежнее место.

Розы высаживают на 12—15 лет, заменяя погибшие, плохо цветущие или старые кусты молодыми. Однако при появлении опасных заболеваний (например, бактериального рака) их лучше перенести на другое место, обновив посадочный материал.

Однолетние и двулетние культуры также можно высевать или высаживать рассадой на одно и то же место, чередуя их по годам. Наиболее распространенные однолетники можно высаживать в следующем порядке: в первый год — астру, на второй — гвоздику, на третий — душистый горошек, далее — левкой, календулу, львиный зев, бархатцы, настурцию, циннию, эшшольцию и снова астру. Любую одно- или двулетнюю культуру не следует высаживать на прежнее место раньше чем через 5 лет.

Очень важно заранее продумать и спланировать культурооборот цветочных культур. Это облегчит работу в цветнике и позволит избежать многих трудностей и ошибок.

Удобрение цветочных культур

Для получения богатого и продолжительного цветения декоративных культур, улучшения их здоровья и повышения сопротивляемости болезням и вредителям необходимо обеспечивать их дополнительными дозами питательных веществ, то есть удобрять. Все растения различаются между собой как в отношении продолжительности периода потребления питательных веществ из почвы, так и по характеру их поглощения в разные фазы роста. Большинство цветочных культур поглощают из почвы больше всего калия, меньше азота и еще меньше фосфора. Потребность в калии в пасмурную погоду, при коротком световом дне или же при затенении растений значительно возрастает, а в азоте — сокращается. Большое количество калия выносят из почвы все растения, но особенно цветочные луковичные культуры. При недостатке кальция резко снижается зимостойкость зимующих растений. В зависимости от периода вегетации у разных цветочных культур потребность в питательных веществах варьируется. Так, растения с длинным вегетационным периодом (гладиолусы, флоксы и др.) нуждаются в более высоких дозах удобрений, а с коротким периодом вегетации (нарциссы, тюльпаны и др.) — в более низких. Хотя летом они уже отцветают, все равно им требуются подкормки, чтобы обеспечить хорошее цветение на следующий год.

Луковичные цветы — культуры короткого периода питания, а следовательно, они требовательны к наличию в почве питательных веществ.

Непременным условием выращивания большинства цветочных культур является допосадочное удобрение почвы, то есть внесение удобрений до посадки. Для пополнения почвы питательными веществами и улучшения ее структуры применяют органические удобрения — навоз, птичий помет, компост, торф, сидераты.

Помимо органических под растения вносят минеральные удобрения, значительно повышающие питательность почвы. Как бы хорошо ни была заправлена почва органическими и минеральными удобрениями перед посевом или посадкой цветочных культур, в большинстве случаев она полностью не может обеспечить всеми питательными элементами быстрорастущие растения. Поэтому необходимо применять систематическую подкормку, которая будет способствовать быстрому росту растений и получению качественной цветочной продукции.

Решающим фактором в получении высоких декоративных качеств цветников, длительности цветения и улучшении общего внешнего вида растения являются азотные удобрения, а добавление к ним фосфора и калия усиливает их благоприятное действие. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить с осени, а азотные — весной. Нормы внесения зависят от почвы, растений, которые будут на ней расти и росли в предыдущий год. Питание растений — сложная наука. Многолетний опыт выращивания показывает, что в начале роста декоративным растениям нужно больше азота, а при бутонизации и цветении — калия и фосфора. Перекормить растение, особенно азотом, более опасно, чем недокормить. При избытке азота некоторые растения плохо цветут, развивая много листьев и побегов, сильнее болеют грибными заболеваниями. Именно из-за того, что растение все силы отдает формированию обильной зеленой массы, рост которой стимулирует азот, цветение оказывается скудным. Средняя доза на 1 м2 — 50— 60 г фосфорных и калийных удобрений осенью и 30—40 г азотных весной.

Основное условие эффективного действия минеральных удобрений на рост и развитие цветочных растений — это правильное и рациональное их применение. Необходимо, чтобы доза удобрений, как и виды самих удобрений, подбирались с учетом содержания элементов питания в почвах и фазы развития растений.

Очень эффективно внесение удобрений в качестве подкормок, особенно жидких, в начале роста и при бутонизации. Чтобы избежать избытка отдельных элементов, лучше использовать комбинированные минеральные удобрения: нитроаммофоску, нитрофоску, кристаллин и др. Средняя доза при первой подкормке 20—30 г удобрений на 10 л воды. Если удобрение концентрированное, например мочевина или хлористый калий, то дозу лучше уменьшить. Во вторую и последующие подкормки количество удобрения необходимо увеличить до 50 г на 10л воды.

Подкормки вносят в сухом или жидком виде во влажную почву, и лучше это делать во второй половине дня.

Растения предварительно поливают чистой водой, а после полива раствором удобрений их обливают из лейки сверху так, чтобы смыть с листьев и стеблей попавшие на них капли раствора и нерастворившиеся частички удобрения.

Для минеральных подкормок можно использовать все готовые смеси. Их растворяют из расчета 40 г на ведро воды.

Если ранней весной подкормки дают для усиления роста растений, то в летний период во время образования бутонов — для лучшего их цветения, в конце же лета — для лучшего вызревания семян и побегов многолетних культур. Очень хорошо применять дробные подкормки. Количество их за летний период может быть различным и зависит от ряда факторов — вида растений, их возраста, свойств почвы, степени ее окультуренности, плодородия, погодных условий.

В период массового цветения подкормку проводят:

азотными удобрениями из расчета 15 г/м2 ,

фосфорными —15 г/м2 ,

калийными — 10 г/м2 .

После цветения азотными и калийными удобрениями — из расчета 10 г/м2 .

Хорошее действие на растения оказывают 4 подкормки слабыми растворами органических удобрений, например настоем коровяка (0,5 кг навоза на 10 л воды), с добавлением в него до 100 г золы. Чтобы не улетучивался аммиак, емкость с раствором плотно закрывают. Поскольку в данной подкормке недостаточно фосфора, следует добавить 10—15 г суперфосфата.

Внекорневая подкормка

Стимуляторы роста применяют для увеличения размера и количества цветков на одном растении, для продления сроков цветения. С этой целью на взрослые растения воздействуют двумя способами:

водный раствор гегероауксина в слабой концентрации распыляют из опрыскивателя на листья, стебли, побеги растения. Его мелкие капельки попадают через устьица в ткани растения и дают быстрый эффект. Такая подача раствора в растение называется внекорневой подкормкой;

раствором гетероауксина поливают почву во время посадки растений.

Для летников оптимально применять 3 подкормки за период вегетации. Первую проводят через 15 дней после посадки, вторую — в фазе бутонизации и третью — во время цветения. В каждую подкормку вносят не более 40 г/м2 питательных веществ. Применение более высоких доз минеральных удобрений снижает декоративные качества летников: они становятся низкорослыми, образуют мелкие цветки, имеют более короткий период цветения. При проведении подкормок летников следует учитывать биологические особенности некоторых культур. Все однолетние растения (астры, левкои, гвоздики и др.) очень отзывчивы на подкормки. Так, наилучший декоративный эффект при выращивании левкоев получается при проведении трехразовой подкормки полными минеральными удобрениями. Астры предпочитают первую подкормку азотным удобрением, вторую — полным минеральным и третью — фосфорно-калийным. Гвоздика — культура, требовательная к азоту на протяжении всего вегетационного периода; если до посадки вносились фосфорно-калийные удобрения, то в подкормке можно давать только азот.

При внесении удобрений необходимо проверить уровень кислотности почвы, так как кислая реакция почвенной среды значительно снижает и даже нивелирует действие минеральных удобрений.

Подкормки многолетних корневищных и клубнелуковичных культур (гладиолусов, флоксов, пионов, дельфиниумов) — необходимое условие их успешного роста и высоких декоративных качеств. Наилучшее развитие этих культур достигается при 2-кратной подкорме их в течение вегетации. Первую подкормку азотом проводят при появлении ростков, вторую — полным минеральным удобрением в начале бутонизации, третью — полным минеральным удобрением в фазе цветения, четвертую — фосфорно-калийным удобрением в конце цветения. Доза удобрений в подкормках под корневищные многолетники зависит от возраста растений: в первые 2 года жизни вносят не более 40 г/м2 , для более старых растений используют в каждую подкормку 60 г/м2 питательных веществ.

Особенно важно давать подкормки для георгинов, поскольку современные сорта имеют мощную надземную часть и слаборазвитую корневую систему. Эффективно проводить еженедельные подкормки в начале вегетации азотным, в дальнейшем полным минеральным удобрением (из расчета 10—15 г/м2 ), чередуя их с подкормками жидким навозом. Если до посадки в почву вносились удобрения, то бывает достаточно 2 подкормок за период вегетации: первая — полным минеральным удобрением в фазу бутонизации и вторая — внесением фосфорно-калийных удобрений в дозе 60 г/м2 в начале цветения. При подкормках очень важно соблюдать дозировку, так как избыточная концентрация удобрений может привести к ожогам и гибели растений. Правильная система питания цветочных растений позволит обеспечить им высокие декоративные качества.

Азотные удобрения вносят весной в рядки или лунки при посевах и посадках, а затем в виде подкормок непосредственно под растение в первой половине лета, когда идет интенсивный его рост. Во второй половине лета потребность растений в азоте снижается. Более того, для многолетних растений избыток азота вреден, так как он замедляет их рост и они не успевают подготовиться к зиме.

Фосфорные удобрения вносят под культуры с коротким сроком вегетации обычно осенью или весной. Подкармливают только культуры с длительным периодом вегетации: розы, клематисы, лилии, другие зимующие многолетники, а также долгоцветущие однолетники.

Калий лучше вносить весной (кроме удобрений, содержащих хлор). Зимующие в грунте многолетние цветочные культуры подкармливают в августе—сентябре.

Полив цветочных культур

Правильный полив — важнейшее условие для роста растений. При избытке воды некоторые виды сильно разрастаются и плохо цветут, например настурция. При недостатке влаги у растений может затормозиться рост, они станут тонкими и будут иметь нездоровый высокий вид.

Очень важно определить момент, когда нужно поливать растения.

Сначала необходимо определить их потребность в воде, затем установить состояние почвы, размяв ее комочек в руке. Сухая земля рассыпается, как пыль. В такой земле растения, не переносящие засуху, вянут. Лучшее время для полива — утро или вечер, когда солнце низко над горизонтом. При поливе жарким днем вода быстро испаряется и растениям ее достается очень мало.

Цветочные растения следует поливать сразу же после посадки независимо от степени влажности почвы. Однолетники поливают ежедневно, пока растения не приживутся, а затем (в зависимости от погоды) — 2—3 раза в неделю. Многолетники в первый год жизни (год посадки) поливают регулярно и часто. В дальнейшем, когда растения разрастутся, полив проводят только в засушливые периоды. Некоторые многолетники засухоустойчивы и малотребовательны к поливу. Однако такие растения, как люпин, обильно и продолжительно цветут только при достаточной влажности почвы.

Для полива и опрыскивания растений важна также температура воды. Если водопроводная вода до использования стоит более суток, она содержит меньше хлора и имеет нужную температуру.

Что касается самой техники полива, то она разнообразна. Нужно только помнить, что сильной струей можно размыть корни, поэтому лучше поливать подальше от них. Цветки некоторых растений, например душистого горошка, покрываются пятнами или опадают при попадании на них воды, поэтому во время цветения следует поливать не все растение, а только около корней. В остальном при поливе декоративных и цветочных культур следует придерживаться общих правил, единых для всех растений.

Пасынкование и прищипка

Эти агротехнические приемы применяют для того, чтобы вырастить более крупные, хорошо развитые цветки и соцветия. Удаление лишних бутонов и побегов создает условия для перераспределения питательных веществ и сил растения на формирование одного крупного цветка или соцветия с повышенной декоративностью.

У гвоздики Шабо на цветоносном стебле образуется несколько бутонов. Для получения крупных цветков на длинных цветоносах все боковые бутоны прищипывают и оставляют только центральный, самый крупный. Выламывают также все побеги в пазухах листьев. Удаление боковых побегов в фазе начала бутонизации у ветвистых форм астры, левкоя, хризантемы и циннии тоже способствует образованию более крупных цветков или соцветий на оставленных побегах. Пасынкуют первую кисть львиного зева для создания кустистости и развития 2—3 цветоносов.

Для получения крупных цветков на длинных, прочных цветоносах у душистого горошка ведут "кордонную культуру". В фазе 5—6 листьев, когда появляются боковые стебли, выбирают один, наиболее мощный, а все остальные постоянно прищипывают.

Для улучшения первоклассных соцветий на срез у георгины постоянно пасынкуют боковые побеги, а из трех бутонов, образовавшихся на каждом цветоносе, оставляют два; центральный — выламывают. У пионов общипывают все боковые бутоны, образующиеся по 2—3 у основания цветка, и оставляют центральный, самый крупный.

Стремясь получить на срезку розы с длинными цветоносами и крупными цветками у групп чайно-гибридных и некоторых сортов флорибунда, весной, когда начинают отрастать ветви, отбирают 2—6 сильных, а остальные обрезают. На оставшихся ветвях выбирают самый крупный бутон, остальные прищипывают. При срезке цветка на ветви нужно оставлять не менее 2 нижних листьев, из их пазух образуются новые ветви.

Окучивание цветочных культур

С возрастом у ряда многолетников обнажаются корневая шейка, корни или корневище, они хуже цветут и чаще вымерзают. Часто это явление называют также выпиранием корней. Окучивание этих обнажившихся частей растений перегноем, торфом, компостом, опилками предохраняет их от действия неблагоприятных погодных условий и способствует долголетию и стойкости посадок. Все двулетние и многолетние растения, относящиеся к незимостойким и неморозоустойчивым видам, с первыми легкими заморозками окучивают перегноем, торфом и другими перепревшими остатками органического происхождения на высоту 5—8 см. Весной растения разокучивают, а покрытие используют в качестве удобрения.

Утепление цветочных культур

большинство многолетних цветочных растений, зимующих в грунте, в условиях средней полосы морозоустойчиво. Однако в бесснежные зимы с сильными морозами молодые посадки могут вымерзнуть, поэтому их следует укрывать. До наступления морозов этого делать не надо, так как в теплую осень под толстым покровом растения подпревают.

Лучшее время для укрытия цветочных культур — наступление устойчивых морозов, когда на почве появляется твердая неоттаивающая корка толщиной не менее 2—3 см. В качестве утеплителей применяют хвойные ветки, сухие листья деревьев, мох, торф или перегной. Их рассыпают слоем 7—10 см. Укрывают растения в два приема: сначала настилают мох или перегной, а с наступлением более сильных морозов поверх укладывают хвойные ветки или листья. Это относится к ирисам, пионам, флоксам. Грядки с луковичными присыпают торфом и закрывают лапником. Для роз укрытие устраивают сложнее: их после обрезки также присыпают до половины куста почвой, накрывают лапником, а с наступлением постоянных низких температур ставят еще деревянные ящики или проволочные каркасы, которые укрывают рубероидом или пленкой. Весной, как только сойдет снег, укрытие снимают, тоже в два приема, так как заморозки могут вернуться.